Установка деревянных окон

Процесс установки деревянных окон мало чем не отличается  от установки окон пластиковых.  Перед тем как, устанавливать деревянные окна необходимо заранее продумывать все возможные варианты и ошибки, которые могут появиться в процессе установки. Сама  установка деревянных окон не сложна, но потребует аккуратность, точность расчётов и если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить это дело профессионалам. Но если всё-же вы решитесь  устанавливать деревянные окна самостоятельно, то внимательно ознакомьтесь с приведённой инструкцией.

Правило 1 при установке деревянных окон

Человек, который выполняет замеры, должен иметь опыт работы с подобными конструкциями.

Правило 2 при установке деревянных окон

Замеры будущих окон следует произвести с обеих сторон проёма: внутри (из помещений) и снаружи (с улицы).  Эти замеры крайне необходимы для того, чтобы определить глубину четверти существующих оконных проёмов. Очевидно, что окна должны быть не меньше наружных размеров проёмов, чтобы не «выпадали» наружу.

Правило 3 при установке деревянных окон

Необходимо учесть то, что существующие проёмы могут быть сильно перекошены (особенно в панельном доме)- это приведёт к необходимости увеличения размеров окон на размеры перекосов. Иными словами, чтобы не было сквозной щели между краями проёмов и краями оконных коробок, размеры окон должны быть больше наружных размеров оконных проёмов как минимум на 30-40 мм в ширину и 15-20 мм в высоту. Этого можно достичь двумя путями:

  • увеличение габаритных размеров оконной коробки;

  • расширение окна за счёт специального добавочного профиля, нащелкивающегося на коробку (пластиковые окна).

Правило 4 при установке деревянных окон.

Должны быть четкие представления в отношении обличья окна с уличной стороны. Некоторые предпочитают, чтобы практически все коробки окон замуровывались в стену и не были видны снаружи, а другие хотят показать окна во всей красе. В  случае, если высоким приоритетом обладает первый вариант, не забывайте о возможном перекосе оконных проёмов (см. правило 3), чтобы не перестараться и не замуровать внутрь стены не только саму коробку, но и края стеклопакетов.

 

Правило 5 при установке деревянных окон.

Не стоит  забывать, что с наружной стороны окон снизу (а иногда и сверху) должны быть установлены отливы для отвода дождевой воды. В связи с этим нижние кромки коробки окон должны быть не ниже наружных краёв проёма (независимо от способа установки отлива). Это нужно для того, чтобы предотвратить перекрытие специальных водоотводных отверстий на наружных сторонах оконных коробок. Кроме того, стыки между отливами и рамой,  как и между подоконниками и рамой, обязательно следует загерметизировать, например, силиконом. Отливы желательно установить под окнами, для исключения любой возможности просачивания воды в месте их соединения. Не  забывайте и о подоконниках, которые следует также устанавливать под окнами, а не встык к нему, и проводить герметизацию силиконом, это с одной стороны, увеличит механическую прочность соединений, а с другой – не допустит просачивания влаги через стыки под подоконники. Для того, чтобы конденсат,  не стекал под окна, подоконники устанавливают с небольшими уклонами вниз (СНИП рекомендует уклон в 3 градуса).

 

Правило 6 при установке деревянных окон.

После того, как вы определились с размерами будущих окон – сравните их с внутренним (контрольным) размером оконных проёмов (см. правило 1). Эти сравнения поспособствуют своевременному обнаружению механических ошибок в предыдущем расчёте, возможности оценить, насколько толстые слои штукатурки придётся наложить на внутренний откос, чтобы сравнять его с краями окошка, а также не придётся ли «вгрызаться» в откосы, для того, чтобы Ваше окно встало на место. В любом случае необходимо стремиться к тому, чтобы выходило как можно меньше глупой работы.

отступление..

Давно не секрет, что при всём многообразии строительного материала единственными применяемыми на практике методами герметизации окон является заполнение стыков между оконными коробками и стенами полиуретановой пеной. В списке неоспоримых преимуществ этого метода идут: наличие отличной теплоизоляции и герметизации, способность принять на себя и равномерно распределить механическое напряжение и ветровую нагрузку, безразличность к неровностям уплотняемой поверхности, простота использования и относительно недорогая стоимость. Однако бездумное и неумелое применение этого метода чревато весьма неприятным осложнением.

Во-первых, заполнитель может разрушаться (темнеть и охрупчиваться) под воздействием солнечных лучей и атмосферного влияния, поэтому его следует обязательно защитить слоем герметика, штукатурки или  краски. Но достаточно взглянуть на свежеиспечённый фасад новостройки, чтобы убедиться в том  факте, что практически никто не  не штукатурит пену и не удосуживается обрезать её излишки.

Во-вторых, пена- не  гидроизоляционный материал, поэтому её следует обязательно защитить от атмосферных осадков любыми гидроизоляционными материалами, для чего вполне подойдут силиконовые герметики или краска.

В-третьих, совсем недавно установили, что даже высохший заполнитель способен менять свой объём под воздействиями температур на величину не менее 5%, а то и все 10%! Ну и что? А то, что в результате такого периодического «втягивания-выпячивания» при слишком большой ширине стыка (8-12 см) коробки окон «гуляют» на величину 4-6 мм, что, с одной стороны, приведёт к разрушениям слоёв штукатурки, прилегающих к окну, а с другой – к нарушениям работы запорного механизма фурнитуры, и окно то не закрывается, то не открывается - в зависимости от сезона. Таким образом метод установки окон «на пену», т.е. без механических крепежей, широко практиковавшийся сразу после появления монтажного заполнителя на рынке, не подлежит никакой критике, не способен обеспечить жесткого закрепления окон в проёмах и не предотвращает распирание коробок пеной. В связи с вышеизложенным обратимся к правилу 7:

Правило 7 - установка деревянных окон.

Стремитесь к тому, чтобы ширина стыков между стенами и оконными рамами не превышала 3 сантиметра, особенно при большом размере окна! Тем более, что сделать это совершенно не сложно – все производители оконных профилей кроме основных наборов, необходимых для изготовления собственно окон, обязательно делают полный набор дополнительного профиля, позволяющего увеличить ширину коробки окна при неизменном размере остекления. Этот профиль специально сконструирован и предназначен для такого случая, поэтому не стоит бояться, что окно станет «неполноценным».

 

Правило 8  - установка деревянных окон.

Теперь, когда есть надежда, что Ваши новые окна имеют именно тот размер, который позволит его безбоязненно установить, а кроме того у Вас имеется весь необходимый материал, можно обсудить некоторые нюансы этого процесса.

Существует два общепринятых способа осуществления крепления оконной рамы: непосредственно сквозь коробку и крепления с помощью металлических пластин-анкеров, цепляющихся за специальные пластиковые замки на внешней стороне коробки. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Так первый способ потребует снятия с рам всех створок и стеклопакетов во время монтажа, но позволит закрепить окна практически в любых проёмах и гарантирует передачу нагрузки непосредственно на внутреннюю арматуру окон, а не на пластмассу. Второй же способ упростит процесс нивелирования окон по уровням и отвесам и не оставляет следов на торцевых поверхностях пластика. Опять же, можно долго рассуждать, какой из двух лучше, но на практике выбор способа определяется скорее личными вкусами монтажника и частично формами металлической арматуры внутри коробки.

В остальном процедура монтажа достаточно очевидна: окна освобождаются от всех стеклопакетов и навесных створок, затем пустые рамы тщательно выставляются с помощью распорных колодок (клиньев) по вертикальным отвесам и горизонтальным уровням, сверлятся отверстия в рамах и стенах для будущего крепежа по всему периметру окон, рамы закрепляются с помощью специального цангового крепежа, стеклопакеты и сворки возвращают на место, а стыки между окнами и стенами герметизируют полиуретановой пеной. После этого нужно только удалить защитные пленки с профиля, отрегулировать фурнитуру, и процесс можно считать законченным.

Однако в процессе выполнения следует учитывать следующие правила.

Правило 9  - установка деревянных окон.

Не забывайте маркировать все снимаемые штапики, которыми крепится стеклопакет, чтобы впоследствии вернуть их точно на прежние места. Это необходимо для того, чтобы в процессе производства окон необходимый размер штапиков определялся точно по местам специальными мерными линейками. И одинаковые, по идее, штапики окажутся разными по длине. Конечно, эта разница составит всего 1-2 мм, но даже такие мелочи прекрасно заметны в местах стыка горизонтального и вертикального штапика.

Правило 10

Учтите, что окна должны стоять на нижней несущей колодке, которая не удаляется после монтажа. Ни в коем случае не допускайте, чтобы окна «висели» на дюбелях, так как вес металлопластиковых окон с двухкамерными стеклопакетами может достигать 150 кг, и ни монтажный заполнитель, ни дюбеля его не удержат. Конечно, расположить эти колодки следует вблизи вертикальных компонентов: по углам рам и под вертикальной перегородкой-импостом в раме.

Правило 11

При выставлении окон по вертикали используйте только отвес с абсолютной осевой симметрией и острым концом. Ни в коем случае не используйте для этого планку-уровень, т.к. в большинстве случаев филигранность показаний такого уровня «не лезет ни в какие ворота». По той же причине при нивелировании горизонтали рекомендуют использовать «дедовский» водяной уровень, изготовленный из достаточно толстого прозрачного шланга, тем более, что этот же уровень понадобится для установки нескольких окон на одной зафиксированной высоте.

Правило 12

При закручивании крепежек не стремитесь затягивать их туго. Иначе Вы сами не заметите, как окна примут бочкообразный вид. В любом случае, целесообразно после затягивания шурупов еще раз проверить общую нивелировку окна и отсутствие прогибов профиля в местах крепления.

линзмастер сеть магазинов оптики спб